К первой группе в этой, так сказать, классификации можно отнести те факторы риска, которые связаны с собственно пребыванием человека в водной среде. Во время ПО, в процессе плавания и ныряния на глубину с задержкой дыхания, охотник в течение длительного времени (иногда нескольких часов) затрачивает, как правило, весьма значительные физические усилия. При этом на фоне общей усталости возможны проявления таких опасных явлений, как кислородное голодание, переохлаждение, перегрев, и, даже, как ни странно, обезвоживание организма.
Ко второй группе отнесем опасности, связанные с тем, что в процессе ПО охотник сталкивается с некоторыми, скажем так, не вполне безобидными обитателями глубин.
В третью, большую группу я выделил бы вопросы, связанные с выбором "грамотной" с точки зрения безопасности подводной экипировки. Подводное оружие само по себе является предметом повышенной опасности, значит, уместно будет напомнить и основные правила обращения с ним на берегу и в воде.
Отдельным списком можно обсудить ряд выработанных опытом поколений охотников писаных и неписаных правил, касающихся собственно процесса ПО.
Особо можно выделить вопросы медицинского плана, в первую очередь связанные с профилактикой некоторых специфических заболеваний подводников.
В отдельную группу можно выделить комплекс мер (в основном организационного плана), направленных на безопасное проведение соревнований по подводной охоте.
Уже из этого условного списка понятно, что подробное, развернутое освещение всех вопросов безопасности выходит за формат краткой обзорной статьи. Так что, надеясь на дальнейшее обсуждение данной темы, например на страницах журнала "Мир подводной охоты" мне остается, как говориться, пробежаться "галопом по Европам"...
Итак, переохлаждение… Связано оно с нарушением теплового баланса человеческого организма, пребывающего в водной среде, которая обладает, как известно, значительно большей теплопроводностью, чем воздух. В справочной литературе имеются таблицы, показывающие зависимость от температуры воды времени безопасного нахождения в ней незащищенного гидрокостюмом человека. При температуре, близкой к нулю это время составляет считанные минуты! В первую очередь бороться с возможным переохлаждением можно правильным подбором снаряжения: гидрокостюма, перчаток и носок. В климатических условиях средней полосы России, Урала, не говоря уже про северные районы и Сибирь, охота без гидрокостюма очень проблематична, а длительная, многочасовая охота вообще практически невозможна. В последнее время у охотников очень популярны так называемые "мокрые" открытопорые костюмы, отличающиеся от "дайверских", с подкладкой, тем, что костюм прямо-таки липнет к телу тысячами микроприсосок, находящихся на внутренней поверхности неопренового слоя. То малое количество воды, которой все же просачивается под костюм (недаром их так и называют, "мокрые"), быстро нагревается от тела подводника и, в свою очередь, начинает работать как теплоизолятор. Опытом подводных охотников выработаны рекомендации соответствия температуры воды и требуемой для комфортной охоты толщины костюма. Хотя, конечно же, здесь возможны некоторые отклонения, объясняемые как конструктивными особенностями разных моделей гидрокостюмов, так и различной "хладоустойчивостью" конкретных охотников.
Не менее важно, чем выбрать оптимальную для конкретных условий охоты толщину костюма, правильно подобрать его размер, ибо гуляющая между телом и костюмом водичка, интенсивно вымывая тепло, быстро доведет охотника до дрожи. Вот почему, кстати, я не советовал бы надевать под мокрые гидрокостюмы "для тепла" различные футболки, колготки, свитера и т.п. Эффект от такого утепления, скорее всего, окажется прямо противоположным. Ведь количество воды под костюмом в этом случае значительно возрастает, и она уже не будет так хорошо прогреваться, как мизерный слой воды в хорошо подогнанном по размеру открытопором охотничьем костюме.
Если охота производится "сериями", с переездами, то очень разумно будет в промежутках между погружениями надевать на гидрокостюм какую-либо ветрозащитную одежду (типа туристских "ветровок"). Это предотвращает интенсивное испарение (а, следовательно, и охлаждение) воды с поверхности "мокрого" костюма. Причем, эта рекомендация относится не только к зимней охоте. Прошлой осенью я, терпеливо пережидая на берегу Толстого Мыса, что в Геленджике, чересчур сильное для меня волнение на море, поленился переодеться и просидел в мокром (в прямом и переносном смысле) костюме несколько часов на изрядном ветерке. Думал, что так будет теплее, а в результате - "шикарная" простуда на последующие три дня...
Перчатки и носки должны также соответствовать климатическим условиям по толщине и быть правильно подобранными по размеру. Слишком "тугие" перчатки и носки, затрудняя кровообращение, способствуют быстрому замерзанию ног и рук. А ласты с маленькой по размеру или узкой, обжимающей ступню калошей могут свести преимущество даже самых теплых носочков к нулю. К тому же не надо забывать, что тесные ласты многократно увеличивают вероятность возникновения судорог в ногах...
Нужно учитывать также, что степень охлаждения зависит и от того, насколько активно двигается охотник в процессе охоты. Скажем, статичные, длительные залежки в придонных холодных слоях воды гораздо сильнее охлаждают охотника, чем энергичное плавание и поиск рыбы с поверхности. Опытные охотники, планируя охоту из засады, учитывают это обстоятельство при подборе экипировки.
Признаком надвигающегося переохлаждения является сильный, непрекращающийся озноб. Это - явный и недвусмысленный сигнал к прекращению охоты. Если все же переохлаждения избежать не удалось, то нужно предпринять обычные "народные" меры. Это тепло снаружи (например, костер), теплая сухая одежда, тепло внутрь (например, горячий чай или кофе), интенсивное растирание конечностей (но только не снегом). Кстати, вот вам "подслушанный" мной в интернет-конференции от Акулы (Великие Луки) эмпирически найденный им способ предотвратить неприятные ощущения, "ожог" незащищенных частей лица в первый момент после погружения в холодную воду. Он предлагает, смочив лицо и руки водой, сначала несколько "закалить" их до красноты на воздухе. Тогда, утверждает Акула, лицо гораздо дольше не "дубеет", да и руки мерзнут меньше.
Прямо противоположное переохлаждению состояние - перегрев. Причем это явление, зачастую сопровождаемое тепловым ударом (вплоть до потери сознания!), коварно тем, что оно может проявить себя достаточно внезапно. Перегрев в жаркую летнюю погоду вполне возможен и тогда, когда охотник находится в воде (особенно, если он долго плавает по поверхности). Но чаще всего это происходит тогда, когда охотник вынужден находиться какое-то время в жару в гидрокостюме на берегу. Например, когда он совершает пеший переход от одного места охоты к другому, или поднимается вверх по течению реки, чтобы вновь пройти участок реки, охотясь методом сплава по течению. Есть простые способы "охолонуть" до того, как дадут о себе знать первые признаки перегрева (головокружение, слабость, некоторое помутнение сознания и пр.). Первый способ - несколько раз "упасть" на дно и полежать там, в "холодке". Разница температуры воды на поверхности и у дна в некоторых водоемах, особенно если там со дна бьют родники, бывает весьма значительна. Более оперативно и не менее эффективно охладиться можно, оттянув воротник гидрокостюма и запустив внутрь куртки изрядную порцию "забортной" водички. Но иногда симптомы перегрева столь отчетливы, а самочувствие охотника ухудшается настолько быстро, что, как говорится, "поздно пить боржоми" и уже никакими заливаниями воды за шиворот поправить дело не удается. В этом случае надо немедленно прекратить охоту, выйти на берег, снять костюм и хорошенько отдохнуть где-нибудь в тенечке… Кислородное голодание и его грозные последствия ("самба", блэкаут) - это отдельные, большие и очень серьезные темы, достойные отдельных больших статей. Здесь же считаю уместным, не вдаваясь в теории, дать начинающим охотникам лишь несколько коротких и простых советов.
- Никогда не "пересиживайте" под водой, первый позыв к вдоху - сигнал к всплытию. Находясь на глубине, помните о том запасе кислорода, который вам понадобится для подъема на поверхность.
- Не забывайте про отдых в промежутках между нырками. Рекомендуемая пауза должна составлять не меньше, чем удвоенное время погружения. По мере утомления в ходе охоты продолжительность пауз между погружениями нужно увеличивать.
- Помните про опасность усиленной, чрезмерной вентиляции легких перед нырянием. Нескольких (3-5) глубоких вдохов-выдохов перед погружением вполне достаточно. Легкое головокружение - первый признак чрезмерной вентиляции.
- Не старайтесь в первые же погружения выйти на предельные для себя глубины, "разныривайтесь" в течение охоты постепенно.
- Никогда не ныряйте на максимальные для себя глубины (да и на максимальную дальность) без страховки, в одиночку.
- Не совершайте при погружении никаких резких, энергичных движений - они сжигают уйму кислорода. Двигайтесь под водой плавно, умейте максимально расслаблять мышцы. В этом случае, кстати, и шансов спугнуть рыбу у вас будет значительно меньше.
Теперь немного о питании подводного охотника, а также коснемся проблемы обезвоживания организма. Хотя есть различные мнения о том, что можно, а что не стоит употреблять в пищу перед охотой, но в основном все рекомендации сводятся к тому, что пища должна быть малообъемной, легкоусвояемой и калорийной. Продукты, приводящие к усиленному газообразованию (бобовые, капуста и некоторые другие овощи) желательно из рациона временно исключить. Самое же главное правило - никогда не лезьте в воду на полный желудок, перерыв между приемом пищи и охотой должен составлять не менее полутора - двух часов. А вот после охоты не грех и поесть плотненько! Вообще, по секрету, у меня сложилось впечатление, что практически всем подводным охотникам присущи могучий аппетит и чувство утонченного гурманства, да и в кулинарии (особенно в рыбных блюдах) многие из них отнюдь не новички.
Раз уж речь зашла о закусках, думаю, не вызовет никаких возражений напоминание о том, что любое спиртное в любых дозах перед охотой категорически исключено. Да и после обильных возлияний накануне лезть в воду в состоянии "обстенного" синдрома, превращая охоту из радости в муку, вряд ли стоит.
Находясь в воде, даже не пивший накануне ничего крепче чая охотник, как ни странно покажется несведущим людям, очень часто испытывает сильную жажду и сухость во рту, обусловленные повышенным выделением влаги из организма во время интенсивных физических нагрузок. Как же бороться с этим явлением? Обильно пить перед охотой, как известно, не стоит, иначе все подводное сафари пройдет под знаком борьбы с "продуктами метаболизма". Конечно, можно и перетерпеть, но лучше не доводить дело до обезвоживания организма, а в коротких перерывах во время охоты жажду все же утолять. С точки зрения предупреждения возможных инфекционных последствий, разумно для этого пользоваться не "забортной", сырой водой, а (представляю усмешки некоторых охотников) взятой с собой минералкой (без газа, желательно) в небольшой пластиковой бутылочке. Кстати, на всякий случай могу порекомендовать вам многократно испытанный мной старый туристский способ утолить жажду минимальным количеством жидкости, буквально двумя глотками. Нужно, набрав воду, тщательно прополоскать сначала горло, затем всю ротовую полость, потом выплюнуть без всякого сожаления весь результат полоскания и сделать еще один обильный глоток. И все! И жажда утолена, и вода сэкономлена. А все, что будет выпито за пределами этих двух глотков, все равно однозначно уйдет или в пот, или в вышеупомянутые "продукты".
Ну, а теперь поговорим немного о самих объектах охоты, таящих в себе потенциальную для подводного охотника опасность. Про относящихся к этой категории морских (черноморских, в первую очередь) рыб написано в отечественной охотничьей литературе немало. Поэтому практически все подводные охотники достаточно хорошо осведомлены о последствиях укола морским дракончиком или ершом-скорпеной и о грозном оружии ската-хвостокола. Но я хотел бы обратить внимание не на этих морских рыб, а на одного знакомого всем нам обитателя глубин, отличного в плане агрессивности от всех прочих пресноводных рыб, не нападающих на человека никогда и ни при каких обстоятельствах. Это - сом. Мало того, что сом, достигший солидного размера и веса (есть сведения о том, что сом может вырасти до 300 килограмм и до 5 м!), вполне успешно может померяться силами, "кто кого куда утянет", с загарпунившим его охотником. Мало того, что вылетевший, как торпеда, из своего укрытия сом может серьезно ударить, оглушить охотника, сбить с него маску. Мало того, что мечущийся с острым гарпуном в теле сом может (и так бывало!) нанести этим гарпуном травмы охотнику. Так ведь вдобавок этот подводный зверюга еще и покусаться иногда (нечасто, к счастью) норовит! Причем, как свидетельствуют подводные охотники, испытавшие на себе мелкие, но острые, как иголки, многочисленные сомовьи зубы, ощущения при этом испытываешь, мягко говоря, малоприятные. К "кусакам", кроме сомов, можно условно отнести еще, пожалуй, только угря. Охотящиеся на эту чрезвычайно сильную и живучую рыбу подводники рассказывали, как угорь в борьбе за свою жизнь "яростно грызет пронзивший его гарпун", чему я сам, впрочем, свидетелем не был (ну, не водятся угри в наших краях).
Иногда задают вопрос, опасны ли для подводного охотника змеи? Наверное, имеются в виду не морские змеи (яд некоторых из них, как известно, куда сильнее яда кобры), а обычные, "сухопутные" змеи (например, гадюки), которые нередко почему-то любят поплавать в чуждой им, вроде бы, водной среде. Ну что тут сказать… Известно, что та же гадюка никогда не нападает первой, если: а) не приблизиться к ней по неосторожности слишком близко; б) не схватить ее по дурости или по ошибке рукой; 3) не наступить на нее случайно ногой. Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, опасны ли в воде змеи. Просто не пытайтесь при встрече проверить змеиные нервы и свое мужество, плывите дальше своей дорогой, а змея (может, и не гадюка вовсе, а ужик безобидный) пусть тоже плывет себе дальше. Кстати, слышал я такое интересное "народное" наблюдение, как на воде отличить ужа от гадюки. У ужа, дескать, есть жабры (?!), поэтому он плывет всегда, опустив голову под воду. А у гадюки таких жабр нет, поэтому она плавает, всегда держа головку над поверхностью воды. Не знаю, правда это, или нет, не проверял я ужей на предмет наличия жабр... ;)
Экипировка подводного охотника. Практически, все ее компоненты в той или иной степени влияют на удобство, эффективность, комфортность и, следовательно, в той или иной степени на безопасность подводной охоты. Опять же очень кратко, тезисно, по пунктам дам несколько рекомендаций по выбору снаряжения касательно темы безопасности.
Гидрокостюм. Кроме того, что я сказал о костюме выше, добавлю то, что так называемые "сухие" костюмы, склеенные из тонкой резины или прорезиненной ткани, таят в себе одну серьезную опасность. Если на глубине произойдет большой, в несколько сантиметров длиной, разрыв такого костюма (например, в результате зацепа за корягу, или из-за внезапной расклейки шва), то интенсивно поступающая внутрь костюма вода очень быстро изменит баланс плавучести в меньшую сторону и быстро всплыть в таком костюме на поверхность будет уже весьма непросто. А если дело происходит зимой, да еще вдали от берега, то вдобавок со всей остротой перед охотником встанет грозная опасность переохлаждения (помните, сколько времени может незащищенный костюмом человек находиться в ледяной воде?). Правда, такой костюм практически не обмерзает, в отличие от "мокрых" костюмов, что с тканевым синтетическим покрытием снаружи. Поэтому, насколько мне известно, "сухие" костюмы, склеенные из резины (не путайте с "сухими" импортными костюмами из неопрена) в настоящее время применяются в основном при охоте с поверхности и на небольшой глубине, чаще всего зимой (причем иногда при температуре за -20!), и на незначительном удалении от берега (на небольших реках).
Маска. В качестве материала для линз должно использоваться закаленное стекло (с соответствующей маркировкой "tempered" или "safety") или же специальный пластик (как Plexisol на технисабовских масках). Обязательно наличие прилива для носа, позволяющего продуваться рукой в перчатке при нырянии на глубину. Для глубинной охоты хорошо подходят маски с минимальным объемом, экономящие на поддувке драгоценный воздух в легких ныряльщика. Для охоты на небольших глубинах объем маски уже не так важен, а вот хорошая обзорность маски важна всегда. Остальные нюансы (цвет, форма и прочее) к безопасности прямого отношения, думаю, не имеют.
Трубка. Чем проще, тем надежнее, а, значит, безопаснее. Наличие нижних клапанов может создать некоторые проблемы из-за засорения этих клапанов при охоте в "супе" из воды и водорослей. Верхний же клапан, с одной стороны, предотвращает попадание ледяной воды (при зимней охоте) на ваши любимые зубы, но, с другой стороны, может несколько помешать в случае необходимости проткнуть сплошной ковер водорослей при подъеме на поверхность. Желательно наличие яркой, красного или кислотно-желтого цвета полосы на верхней части трубки, чтобы наземному охотнику с дробовиком наперевес труднее было спутать голову в подшлемнике и трубку подводного охотника с плывущей по воде уткой (ну, очень похоже иногда!).
Ласты. Как я говорил выше, для удобного и безопасного плавания важен правильный выбор размера ласт. Тесная калоша ласт превращает охоту в сущую пытку, провоцирует судороги. Если же размер слегка великоват, то для того, чтобы исключить возможную потерю ласты (что в иных обстоятельствах может быть весьма и весьма чревато!), можно воспользоваться специальными крепежными резинками, которые чаще всего представляют собой три плоских резиновых полукольца, соединенные между собой под углом 120 градусов. Для более эффективного плавания по поверхности (особенно это касается длинных ласт) можно дополнительно подгрузить ноги специальными грузами или сдвинув ниже, на бедра, поясной грузовой пояс. Есть мнение, что ласты с открытой пяткой (так называемые "дайверские") не только менее удобны для охотников, но даже в какой-то степени опасны для них, ибо пряжки ремешков таких ласт очень хорошо цепляются за траву и (что уже гораздо серьезнее) за встречающиеся, увы, нередко в воде сети...
Ружье. Говоря о конструктивных аспектах безопасности подводных ружей, отмечу здесь, пожалуй, в первую очередь наличие надежного предохранителя (как правило, блокирующего перемещение спускового крючка). Впрочем, у всех известных мне покупных ружей предохранитель есть. Другое дело, насколько удобно им пользоваться. Некоторые конструкции предохранителей таковы, что даже у самого терпеливого и осторожного охотника после первого же попытки использования этого устройства появляется четко выраженное желание выломать его раз и навсегда… Для пневматических ружей обязательно наличие в комплекте прочной и удобной, надежной заряжалки. А для "резиномоторных" ружей, подводных арбалетов, безопасность, прежде всего, подразумевает наличие надежных спусковых устройств из высокопрочных материалов, а также прочных качественных зацепов-серег для гарпуна. Подробнее о безопасном обращении с подводным оружием на берегу и в воде я отдельно скажу чуть ниже.
Подводный нож. Очень важный элемент безопасности! Не пригодившись сотню раз, однажды, в сто первый раз, он может спасти охотнику жизнь. Даже если вы охотитесь в стократно проверенных местах, не оставляйте на берегу этот совершенно необходимый элемент экипировки. Основные требования к ножу следующие: качественная, высокопрочная некорродирующая сталь для клинка, острое, как бритва, лезвие (подводный нож - только для экстренных ситуаций, а для колбаски-хлебца, или там, палочку постругать у охотника должен быть отдельный ножик). Желательно (но вовсе не обязательно) наличие насечек - стропорезов на верхней части клинка. Ножны, их конструкция и крепление, должны обеспечивать, с одной стороны, надежную фиксацию, исключающую потерю ножа. А с другой стороны они должны обеспечивать возможность в случае необходимости моментально достать нож из ножен в любом положении тела охотника и (очень желательно) любой рукой, облаченной в перчатки любой толщины. С этой точки зрения весьма интересным мне представляется почему-то редко применяющийся способ крепления ножа на груди, рукояткой вниз. Но на практике чаще все-таки ножи крепят на внутренней (во избежание зацепов, да и для удобства вынимания) стороне лодыжки. Иногда подводными охотниками практикуется использование совместно с основным, "большим" подводным ножом еще одного маленького, вспомогательного ножичка, который в этом случае крепится не на самом охотнике, а на подводном ружье. Конечно, качественный "фирменный" нож отнюдь не является самой дешевой частью подводного снаряжения. Но не поддавайтесь соблазну закреплять его в ножнах "намертво" из-за опасения потерять. Помните, что время на высвобождение ножа из ножен должно быть минимальным.
Грузовой пояс. Конструкций поясов (как покупных, так и самодельных) немало. Но главное, определяющее с точки зрения безопасности требование для всех их одно: пояс должен при необходимости моментально сбрасываться одним движением одной (любой) руки. Наиболее простой и разумный вариант грузового пояса таков: капроновая (но гораздо лучше резиновая) лента, снабженная так называемой "марсельской" пряжкой, напоминающей формой обычную пряжку от "дедушкиного" ремня. Резиновый ремень предпочтительнее капронового тем, что эластичен, лучше фиксируется на поясе, не сползает при обжиме гидрокостюма во время ныряния на глубину. Только не забудьте, что свободный конец такого "марсельского" пояса должен иметь достаточную длину и его ни в коем случае нельзя заправлять, он должен болтаться свободно. Конечно, и другие, проверенные опытом охотником пряжки для грузовых поясов имеют право на жизнь. Только не надо испытывать судьбу и пользоваться всякими случайными паллиативами вроде пряжек от солдатских ремней. Главное требование, повторюсь, сброс пояса одним движением одной руки.
Кукан. Уж сколько копий было поломано охотниками в разговорах на тему, "какой кукан лучше"…Уважая мнение подводных охотников, замечу все же, что с точки зрения безопасности, на мой взгляд, очень нежелательно при охоте в "крепких" местах (близ коряг, завалов) использование куканов, изготовленных из стальных тросов, проволоки, цепочек и т.п. То есть таких куканов, от которых, в случае необходимости, нельзя освободиться одним движением подводного ножа. Ибо могут возникнуть и такие ситуации, когда освободиться от кукана крайне нужно, а вот сбрасывать пояс очень нежелательно (например, при зацепе под завалом). Но даже веревочным, легко обрезаемым, куканом ни в коем случае нельзя обматываться вокруг талии, кукан должен крепиться так, чтобы ничто не мешало сбросить его вместе с поясом. Некоторые охотники, впрочем, используют для крепления кукана не грузовой, а свой, отдельный пояс. Я, честно говоря, не вижу в этом особого смысла, считаю, что чем проще, тем надежнее. Вообще, при подборе и подгонке всех элементов снаряжения нужно стараться сделать так, чтобы ничего не болталось и не цеплялось, а то, что должно быть при необходимости сброшено, сбрасывалось легко и просто (вот почему я в принципе против крепления рукоятки ружья к руке всякими темляками и ремешками). При пользовании веревочным куканом старайтесь не допустить, чтобы он уж слишком свободно болтался, выбирайте слабину кукана, обматывая его, скажем, вокруг грузов. По поводу применения всяких "сеточек", "маечек", "торбочек" и прочих конструкций для транспортировки подводной добычи, заменяющих кукан. Считаю, что если не лезть с ними в хитросплетения коряг, быть осторожным и никогда не забывать о возможности нечаянного зацепа, то такие устройства вполне и безопасно могут использоваться (и используются) в охотничьей практике.
Несколько слов о буе. Есть виды охот, на которых без него, как без рук (кстати, на многие соревнования, проводимые на больших, открытых водоемах, охотники без буев просто не допускаются). И место своей охоты буем хорошо можно обозначить, и кукан с рыбой на буй можно повесить, и ружью запасному на буе место всегда найдется. Да и отдохнуть на буе можно в случае необходимости. Но все-таки, есть и такие условия (как правило, это ПО на водоемах с мощным течением, с корягами, с густой надводной растительностью), при которых применение буя не только нецелесообразно, но и порой просто опасно. Относительно того, помогают ли буи подводным охотникам в плане защиты их от лодочников и, особенно, от гидроциклистов, также нет единого мнения. Но, думаю, многие согласятся с тем, что от безбашенного водного лихача-отморозка буй не только не спасет, а, скорее, наоборот, к себе его подманит. А вот нормального, грамотного владельца водного транспорта буй недвусмысленно предупредит о том, что где-то рядом находится подводный охотник.
Теперь хотелось бы отдельно остановиться на правилах обращения с подводным оружием. Вот они, основные, выработанные многолетней охотничьей практикой пункты этих правил.
- Никогда не заряжайте ружье на берегу. Заряжание ружья должна осуществляться только в воде (но отнюдь не в воздухе, стоя по колено в воде) и лучше, если непосредственно вблизи места предполагаемой охоты. При заряжании гарпун старайтесь не направлять вверх, лучше - с некоторым наклоном вниз, ко дну (хотя для пневматов, при заряжании с упором рукоятки в бедро, это не всегда осуществимо). При зарядке пневматических ружей пользуйтесь только надежными и проверенными заряжалками. Не пользуйтесь для заряжания ружья случайными предметами. Не крепите заряжалки к руке "намертво" прочными ремешками - простая тонкая круглая резинка обеспечит вам как сохранность заряжалки в обычных условиях, так и ее, заряжалки, свободный полет в случае случайного срыва гарпуна при заряжании. Отпускайте после заряжания пневматов гарпун постепенно, убедившись, что он надежно защелкнулся в "боевом" положении. Точно так же плавно, по очереди, снимайте руки с "желудей" зацепа-серьги арбалета, перед этим убедитесь визуально, что серьга надежно и ровно вошла в прорезь на гарпуне. Арбалеты заряжайте только в перчатках! Срыв серьги с прорези гарпуна при зарядке - не такое уж редкое явление.
- Никогда не стреляйте из подводных ружей на воздухе. Кроме того, что это может запросто, после первого же выстрела, привести к серьезной поломке ружей некоторых систем (например, импортных пневматов), такая стрельба представляет большую опасность и для окружающих, и для самого незадачливого стрелка. Гарпун на воздухе летит со страшной силой. В том же случае, если линь уцелеет, гарпун, растянув его до предела, развернется и полетит назад, в сторону стрелявшего… По этой же причине никогда не стреляйте вверх, из-под воды, находясь на поверхности или на малой глубине (меньшей, чем длина линя).
- При перерывах в охоте, при подъеме в лодку, при наземных переходах к новому месту охоты, а также при преодолении различных надводных препятствий в виде камышей, травы и т.п. разряжайте ружье. Кстати, для резиновых тяжей арбалетов вреден постоянный многочасовый натяг, давайте время от времени резине отдохнуть.
- Никогда не разряжайте ружье на берегу. К берегу вы должны подплывать с уже разряженным ружьем. Причем, проще и безопаснее разрядить ружье не путем каких-либо хитрых манипуляций, а просто "холостым" выстрелом в горизонтальном направлении, с некоторым наклоном ко дну. Запомните: никакие самые сверхнадежные предохранители не дают вам права находиться с заряженным ружьем на берегу.
- Стреляйте только по ясно видимой, "опознанной" цели. Стрельба наобум, "по тени", "на движение" может привести к самым тяжелым последствиям. Увы, бывали в охотничьей практике случаи, когда охотник стрелял во "что-то мелькнувшее, похожее на рыбу", а попадал в другого охотника...
- Никогда не занимайтесь охотой в местах массового отдыха, на пляжах. Будьте осмотрительны и осторожны, заметив неподалеку от себя другого охотника, дайте ему на всякий случай знать о себе. Лучше всего постучите заряжалкой по какому-либо металлическому предмету, например, по ружью - такой звук в воде великолепно слышен и, скорее всего, заставит "визави" обратить на вас внимание.
- Не перекачивайте пневматические ружья (у каждого ружья есть свои рекомендации по давлению закачки, и есть свой предел прочности). Контролировать давление закачки можно не только манометром, но и косвенно, проверяя усилие зарядки, например, на напольных весах. Не оставляйте закаченные ружья на солнцепеке, оберегайте ружья от ударов и механических повреждений, не возите ружья и прочее снаряжение "внавал", как дрова, пользуйтесь самодельными или покупными чехлами для ружей. Взрывы пневматических ружей сами по себе происходят крайне редко, но, как правило, они производят на свидетелей незабываемое впечатление. Постоянно контролируйте состояние резиновых тяжей арбалетов. Не допускайте к эксплуатации тяжи, имеющие видимые повреждения, надрезы, трещины. Такой тяж может порваться в любой момент. - Перед любой разборкой пневматических ружей обязательно стравите воздух в ресивере, для чего вывинтите заглушку с заднего торца ствола, опустите ружье вниз клапаном, направив его на какую-либо тряпку (в стравливаемом воздухе обязательно будет присутствовать масло) и осторожно надавите каким-нибудь тонким металлическим предметом на клапан. Регулярно, по меньшей мере, один раз в сезон меняйте смазку. Этим вы продлите жизнь резиновым уплотнениям и уменьшите вероятность внезапного отказа ружья.
- Не производите с отказавшим внезапно ружьем никаких скоропалительных "силовых" манипуляций, тем более в воде. На случай отказов или поломок подводного ружья лучше иметь запасное ружье, чем лихорадочно производить ремонт в полевых условиях, "на коленке", подвернувшимися под руку материалами и инструментами.
- Никогда не направляйте даже стопроцентно разряженное ружье в сторону людей. Не доверяйте свое ружье случайным людям. Не давайте ружье детям - игры с любым оружием иногда кончаются трагически.
Теперь по "медицинскому самообеспечению". Даже в забитой до отказа сумке с подводным снаряжением всегда при желании найдется место для коробочки с мини-аптечкой. Что же в нее можно положить, кроме тривиального комплекта бинта - йод - вата? Вначале - набор традиционных средств, сердечных (нитрокор - раньше так назывался нитроглицерин, валидол, корвалол), противоаллергических (супрастин, тавегил, димедрол) и желудочных (таблетки активированного угля от пищевых отравлений, прочее - по выбору, в соответствии с наличием или отсутствием у охотника проблем в данной области). Ну и аспирин с анальгином, конечно. Кроме того, можно укомплектовать аптечку сосудосужающими препаратами для блокирования неизбежного отека носовых пазух при длительной охоте. Например, хорошо справляется с этой ролью спрей "Для нос", носовые пазухи остаются неотекшими и свободными от слизи даже после 4-5 часов нахождения в воде (чуть ниже я скажу, почему это так важно). К тому же это средство не вызывает раздражения слизистой и не имеет побочных эффектов. Нелишними будут и ушные капли, "Отипакс", например. Этот французский препарат с успехом применяется для профилактики и лечения на ранней стадии наружного отита. Борный вазелин для смазывания наружного слухового прохода, пожалуй, также не помешает. В моей аптечке лежат также несколько ампул диоксидина, также неплохое средство для профилактики ушных заболеваний. Да, про "раствор медицинский антисептический, 98%" (для совершенно экстренных случаев ;) ) чуть не позабыл!
Вот еще несколько советов на околомедицинскую тему. Воздержитесь от ПО при плохом самочувствии, охотясь через силу, вы только усугубите ход болезни. Не ныряйте никогда в простуженном состоянии, при насморке, с забитыми слизью носовыми пазухами. Это - самый надежный способ заработать трудноизлечимое воспаление носовых придаточных пазух (фронтит или гайморит, это уж как "повезет").
Не ныряйте, если у вас ухудшилась проходимость так называемых евстахиевых труб, и вы уже не можете свободно продуваться, то есть выравнивать наружное и внутреннее давление на барабанных перепонках в ушах. Начинайте продуваться еще на поверхности, продолжайте продувку по мере погружения, как только почувствуете неприятные ощущения в ушах. Никогда не затыкайте перед погружением на глубину слуховые проходы пробками, заглушками и плотными тампонами. Результатом таких манипуляций, как правило, является разрыв барабанных перепонок. В случае баротравмы, сопровождаемой разрывом перепонки (часто сопровождается так называемой "кровавой сережкой" - капелькой крови на мочке уха), прекратите охоту, закройте слуховой проход сухим стерильным ватно-марлевым тампоном с повязкой и немедленно обратитесь к врачу. Знайте, что в этом случае запрещается сморкаться, чтобы не занести инфекцию.
Своевременно, для избежания обжима маской, выравнивайте давление в подмасочном пространстве, подавая туда носом небольшие порции воздуха. Этим вы предотвратите нежелательные последствия воздействия повышенного давления на глазные кровеносные сосуды.
В случае ухудшения самочувствия, значительного усиления усталости, и уж тем более при получении под водой каких-либо травм, немедленно прекратите охоту. Помните, что под водой болевая чувствительность притупляется, и даже серьезная рана может вначале показаться пустячной. Знайте в теории и умейте реально применять на практике способы оказания первичной медицинской помощи при утоплении, владейте методикой реанимации (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание). Конечно, лучше, если эти знания вам никогда на ПО не пригодятся, но все-таки… А теперь, в заключение, еще несколько советов по правилам безопасности, касающимся ПО как таковой.
При всплытии будьте осмотрительны, всегда смотрите вверх, чтобы не влететь головой со всего маху в какой либо плавающий по поверхности предмет, например, бревно (летом) или льдину (зимой). Погружаясь или всплывая в условиях очень плохой видимости, вытягивайте вперед руку или ружье. После подъема на поверхность осмотритесь, сориентируйтесь на подводной "местности".
Остерегайтесь охотиться зимой на участках рек с сильным, переменным по направлению течением, покрытых частично льдом. Никогда не пытайтесь проныривать под водой даже небольшие по размерам участки акватории, покрытые льдом! При охоте на море не забывайте о возможности встречи с сильными прибрежными течениями, с которыми порой очень трудно бороться.
Услышав звук лодочного мотора, постарайтесь (хоть это иной раз бывает нелегко) как можно скорее определить направление и дальность до лодки, траекторию ее движения и предпримите адекватные действия, например, своевременно отплывите с ее предполагаемого пути. При охоте на незнакомых водоемах, на больших, открытых водоемах в условиях плохой видимости (например, в тумане) заблаговременно предпримите меры, облегчающие ориентировку. Скажем, обзаведитесь специальным жидкостным компасом. При ночной охоте старайтесь оставлять на берегу какие-либо светящиеся ориентиры, например, костры или моргающие светодиодные маячки.
При охоте в завалах, в коряжнике и в иных "крепких" местах на течении всегда подходите к месту охоты против течения. Иначе, особенно если течение неслабое, вас запросто может в эту "крепь" затянуть. При охоте сплавом вниз по течению также будьте осмотрительны, чаще осматривайтесь на поверхности, иначе вас очень даже просто может занести совсем не туда, куда вы хотели. Будьте особенно осторожны, охотясь в гротах, промоинах и завалах. Всегда контролируйте возможность свободного выхода из таких мест.
При попадании в густую траву или рыболовную сеть не паникуйте и, главное, не делайте никаких резких движений, чтобы еще больше не запутаться. Лесочные, особенно "китайские" сетки обычно легко рвутся даже руками. С сетями из капроновых нитей справиться труднее, их придется в этом случае резать ножом. Есть еще так называемые донные сети, тоже "тот еще подарок". Один раз, несясь ночью по речной струе в метре от дна,
